24.11.2015

Чтобы поделки из глины получились долговечными и прочными, их необходимо подвергнуть температурной обработке. Не стоит обжигать глину в обычной духовке или плитке, работающей на газу – это не только малоэффективно, но порой даже опасно (в ходе обработки могут выделяться ядовитые вещества). Для подобной процедуры потребуется особая герметичная печь, которая может прогреваться до требуемой температуры. Такой прибор можно купить в магазине, но при желании, а также при наличии хорошей инструкции, вы можете сделать печь для обжига глины своими руками.

печь для обжига глины своими силами

Технология изготовления гончарной печи

«Заводские» печи, тем более профессионального назначения, стоят очень дорого (свыше 35 000 рублей), но народные умельцы научились делать устройства для обжига собственноручно. Стоит заметить, что по типу используемого топлива такие печи могут быть:

  • электрическими;
  • газовыми;
  • на дровах.

Мы рассмотрим только первые два, поскольку добиться требуемой температуры, сжигая древесину, будет достаточно трудно. Начнем с электрического оборудования. По способу расположения данные печи для обжига могут быть:

  • муфельными (в них греющие элементы находятся вокруг герметичного сосуда (муфеля), выполненного из шамотного материала; с помощью таких печей зачастую обогреваются русские школы);
  • камерными (прибор нагрева располагается внутри).

Второй вариант для домашнего изготовления больше подходит, т. к. соорудить большой муфель своими силами достаточно трудно, да и теплопотери у муфельной конструкции высокие. Рассмотрим, как можно изготовить камерную печь.

Схема печи

Способ первый. Изготовление камерной печки из холодильника или стиральной машины

Для подобной конструкции потребуется всего три основных элемента:

  • металлический корпус (подойдет стиралка или холодильник);
  • нагревательные спирали;
  • камера, выполненная из шамотного материала.

Печь для обжига глины из холодильника

Когда все необходимое для работы готово, приступаем непосредственно к процессу изготовления.


  1. Вначале укрепляет дно металлического корпуса. Применяем с этой целью стальной уголок (как вариант – его можно заменить обыкновенной трубой диаметром в 1,5 сантиметра). Привариваем кусочки уголков/труб по углам днища – они послужат нам опорными ножками.
  2. Укрепляем дно

  3. Кроме того, нам нужно аналогичным образом укрепить верхнюю часть коробки, дверки и как минимум одну и сторон (ту, к которой впоследствии будут наварены дверные петли).
  4. Укрепляем верхнюю часть печи

  5. На дно корпуса укладываем 1-сантиметровый слой базальтовой ваты (аналогичный слой необходимо уложить и на внутренние стенки). Во избежание деформации утеплителя под массой камеры укладываем несколько отрезков металлического уголка либо трубы прямоугольного сечения. По окончании данных процедур укрываем утеплитель листом металла.
  6. Укладка утеплителя

    Как правильно укладывать утеплитель

  7. После этого определяемся с огнеупорным материалом, который мы будем использовать при изготовлении камеры. В идеале это должны быть волокнистые шамотные плиты, которые можно как резать на месте после покупки, так и заказать уже нужных размеров. Наша печь для обжига глины своими руками требует наличия шести таких плит.

  8. Чертеж печи

    Есть и другой способ – соорудить камеру из термостойкого кирпича, благо этот материал продается везде и используется для кладки печей и каминов. Для камеры такой печи рекомендуется использовать легковесный кирпич, имеющий маркировку «ШЛ» (к примеру, «ШЛ-0,5»).

    Термостойкий кирпич

  9. Кирпичи связываем при помощи мертеля, который соответствует маркировке материала. Есть и более дешевый вариант – обычная шамотная глина либо же шамотная кладочная смесь.
  10. шамотная глина

    Такая смесь продается там же, где кирпич или камины. Чтобы зафиксировать кирпич на металлической поверхности, добавляем в смесь немного цемента (порядка 30 процентов от общего объема).

    Добавление цемента

  11. Теперь начинаем непосредственно кладку. Подгоняем кирпичи максимально плотно относительно друг друга, швы между ними делаем не большими 0,5 сантиметра. При необходимости подпиливаем отдельные кирпичи до требуемых габаритов.

  12. Кладку начинаем со дна коробки. Растворяем смесь водой и тщательно перемешиваем. Перед монтажом каждого кирпича смачиваем его водой, в противном случае смесь будет чересчур интенсивно сохнуть.
  13. Обкладка кирпичом

  14. Начинаем поднимать стены. В зазор между корпусом и кирпичным слоем укладываем листовой металл и утеплитель. Ежели укладка кирпича производится плашмя, то утеплитель можем не использовать.
  15. Метод укладки кирпича

  16. Верхняя часть займет больше времени: кирпичи по краям нужно уложить с незначительным уклоном вверх, а между ними заложить трапециевидные блоки.
  17. Завершающий этап укладки

    Дверка также выкладывается шамотным кирпичом. По периметру проделываем четверть таким образом, чтобы в итоге появился выступ (его мы заведем в печное окно).

  18. Привариваем петли, подгоняем дверку. Мы обязаны добиться того, чтобы зазор между кирпичным слоем корпуса и дверки был минимальным.
  19. Привариваем петли

  20. После высыхания кладки начинаем следующий этап работы. На поверхности кирпичей мы должны сделать канавки, в которые будет уложена нагревательная спираль. Используем спираль из нихромовой проволоки 0,1 сантиметра в диаметре; диаметр же витка составит порядка 0,5-0,7 сантиметра. Канавки должны иметь такую же глубину/толщину.

  21. Канавы для укладки нагревательной спирали

  22. При нагреве проволока может расширяться, а спирали, в свою очередь, «вылезать» из канавок. Поэтому их следует зафиксировать. На изображении ниже приведены основные способы установки спиралей:
    • с помощью маленьких кусочков проволоки;
    • посредством паза, расположенного под углом;
    • посредством паза, имеющего выступ;
    • при помощи МКР-трубки.

    схема монтажа нагревательной спирали в печи

  23. Из спиралей делаем 2 контура, чтобы регулировку температурного режима можно было осуществлять посредством выключателя (так же, как в электроплитке).
  24. 2 контур

    Заводим окончания спиралей вверх.

    Строительство печи для обжига керамики своими руками: лучше, чем покупать заводскую?

  25. Сверху монтируем пластину из керамики (например, от конфорки) и фиксируем концы спирали с помощью болтов.

  26. фиксируем керамическую пластинку

  27. Нашу печь для обжига глины своими руками оснастим приведенным ниже переключателем, в котором с одной из сторон будет три контакта, а с другой – два.
  28. Монтаж переключателя

  29. Монтируем переключатель таким образом, дабы его штырь вышел наружу, т. е. на фронтальную панель. Подключаем все провода, с той стороны, где всего два контакта, подсоединяем ноль и фазу.
  30. Подключаем провода

  31. К трем остальным контактам подключаем кабеля, ведущие от пластины. Характерно, что один из кабелей должен замыкать пару контактов на краю пластины.
  32. Подключаем ноль и фазу

  33. В результате у нас должно получиться следующее: при первой «скорости» спиральные контуры будут подключаться в определенной последовательности, поскольку в таком случае температура будет самой низкой.
  34. Фото готовой камеры печи для обжига керамики

    Если «скорость» вторая, то будет подключаться только 1 контур в связи с тем, что температура будет  более высокой. Характерно, что это должен быть тот контур, который ведется снизу, дабы элементы, расположенные в нижней части, также нагревались.


    Фото печи в рабочем состоянии

    Наконец, при третьей «скорости» контуры подключаются одновременно – здесь температура будет максимальной.

  35. На этом, в принципе, процесс изготовления печи заканчивается. В конце нам нужно тщательно просушить конструкцию, для чего мы ставим ее под открытыми солнечными лучами или рядом с отопительным радиатором как минимум на 1-2 месяца. По истечении этого срока нам нужно выполнить финишное просушивание, запустив прибор на 3-4 часа на минимальной «скорости». Когда из конструкции уже не будет клубиться пар, прибор можно выключать – он полностью высох. Можем приступать непосредственно к обжигу!
  36. Готовая печь для обжига керамики

Несколько слов о том, как подключать данную печь для обжига глины своими руками. С этой целью рекомендуется использовать усиленную розетку – такую, к которой подсоединяется электрическая плита. Как вариант – проводим от щитка крупный кабель.


Строительство печи для обжига керамики своими руками: лучше, чем покупать заводскую?

И помните: при эксплуатации такой конструкции – с открытыми спиралями – следует быть особенно осторожным! Каждая, даже самая незначительная ошибка может повлечь за собой самые неприятные последствия. Если вы не особо разбираетесь в электричестве, то привлекайте к работе профессионала. Никогда не притрагивайтесь к нагревательным спиралям, находящимся под напряжением.

Способ второй. Делаем печку, не имея под рукой металлического корпуса

Процесс изготовления в данном случае мало чем отличается от описанного выше, однако свои нюансы здесь определенно имеются. Начнем с того, что рабочий объем приведенной ниже конструкции составит порядка 13-литров. Спираль, как уже упоминалось выше, сможет прогреваться до тысячи градусов всего за 1,5 часа, при этом температура наружных стенок устройства не превысит 100 градусов. Алгоритм действий должен быть следующим.

Шаг 1. Вначале, используя профильную трубу 4х2 сантиметра (с квадратным сечением) сооружаем подставку для прибора. После этого окрашиваем готовую подставку эмалью.

сооружаем подставку

Шаг 2. Поверх подставки крепим лист оцинкованной стали (его толщина должна составлять примерно 0,1 сантиметра), используя для этого саморезы «по металлу».


крепим лист оцинкованной стали

Шаг 3. Стены изготавливаем из шамотного кирпича и специального каминного состава (все так же, как в предыдущем варианте). По застывании раствора проделываем канавки под спираль.

Монтаж стен из шамотного кирпича

Шаг 4. Дно собираем из кирпича отдельно, для крепления используем все тот же раствор. Перед тем, как продолжить работу, дожидаемся полного высыхания конструкции. Не забываем смачивать каждый кирпич непосредственно перед укладкой.

Сооружаем дно для печи

Шаг 5. Поверх металлического основания укладываем термоизоляционный слой (можем использовать для этого все ту же базальтовую вату). В целях максимального уплотнения данного слоя его необходимо увлажить перед тем, как фиксировать кирпичное днище.

укладываем термоизоляционный слой

Шаг 6. Продолжаем традиционную кладку печи, но стараемся, чтобы все пустоты и швы были тщательно заполнены.

Кладка печи

Шаг 7. Крышку для камеры традиционно делаем из шамотных кирпичей, но при этом скрепляем их между собой посредством металлической стяжки.


Делаем крышку для камеры

Шаг 8. Укладываем спираль в подготовленные канавки, утепляем конструкцию снаружи термоизоляционным материалом. Далее закрываем все листами цинкованной стали, которые вырезаны в соответствии с размерами полученной камеры.

Укладываем спираль

Как видим, для этого требуются познания не только в печном деле, но и в области электричества. С еще одним возможным способом изготовления можете ознакомиться из приведенного ниже видеоматериала.

Фото готовой печи для обжига глины

Видео – печка для обжига на дровах

Способ третий. Делаем вертикальную муфельную печь

Несмотря на то, что мы не рекомендуем делать эту печь для обжига глины своими руками, вкратце ее конструкцию мы все же рассмотрим. Схема конструкции показана на изображении ниже. Она состоят из готового муфеля (1) и горелки (3) от обычной плитки. Объем муфеля составит 3 литра, он будет прогреваться до восьмисот градусов. Соотношение должно быть приблизительно таким, как на схеме, хотя незначительные отклонения все же допустимы.

Схема вертикальной муфельной печи

Горелку приобретаем отдельно и, установив на листе стали, запитываем от баллона, оснащенного редуктором. При помощи жиклера регулируем интенсивность нагрева (так же, как в обычной плите). Корпус (2) может быть не таким прочным, как муфель, по этой причине его делаем собственноручно. Для этого потребуется распушенный асбест и огнеупорная глина.

Шаг 1. Прежде всего, заквашиваем глину для создания коробки: засыпаем глиняный порошок в подготовленную емкость, добавляем воду по линию засыпки, после чего забываем об этом примерно на 24 часа. Спустя сутки начинаем замешивание раствора до консистенции пластилина, досыпаем туда 1/4 огнеупорного песка.

Шаг 2. Далее добавляем одну или две части распушенного асбеста, тщательно замешиваем раствор. Параллельно подготавливаем восковую болванку для внутреннего конуса в корпусе. Все наружные элементы делаем вручную или при помощи гончарного круга. Оставляем отверстия под стальные ножки (хотя эти ножки можно сделать из того же состава).

Шаг 3. Затем две недели высушиваем конструкцию при температуре в 25-27 градусов. По истечении этого времени воск плавим при помощи бытового фена, так как к дальнейшей эксплуатации он уже непригоден.

Шаг 4. Продолжаем изготавливать печь для обжига глины своими руками. Теперь нам нужно обжечь высохший корпус. Выкладываем из сухих кирпичей под, ограждаем его металлической сеткой высотой примерно в 75 сантиметров (это необходимо для того, чтобы угли не рассыпались, но к ним поступал кислород). Конструкцию помещаем на под, укрываем ее керамической емкостью и заваливаем дровами по уровень верха загородки.

Шаг 5. Снизу зажигаем топливо. Добавляем дрова до тех пор, пока раскаленные угли полностью не скроют нашу заготовку. После этого, продолжая понемногу подпитывать пламя, поддерживаем горение еще в течение пяти-шести часов. А тогда, когда остынет зола, извлекаем заготовку.

Шаг 6. Финальный обжиг выполняем уже в готовой печи (то есть в обечайке), между щеками которой уложен термоизоляционный материал. На соответствующее место устанавливаем пустой муфель. Активируем горелку (на минимальную силу), затем постепенно увеличиваем пламя до максимума (приблизительно за полчаса). Еще в течение 1,5 часа прогреваем печку, после чего можем приступать непосредственно к ее эксплуатации.

Строительство печи для обжига керамики своими руками: лучше, чем покупать заводскую?

Как видим, при желании, а также при наличии определенных знаний, изготовление печки для обжига не представляет собой ничего сложного. Но соблюдайте правила безопасности – как при работе, так и при использовании конструкции! На этом все, удачной работы и теплых вам зим!

Выбираем модель.
Самый важный вопрос, который нужно продумать перед приобретением печи домой- это энергопотребление.

Чтобы Вам не вышибало без конца пробки, Вы не получали счета на волнительные суммы от энергосбытовых компаний, Ваша печь должна потреблять не сильно больше 3х кВт.

Сейчас многие производители электрических муфельных печей такие как Rohde, Kittec, Nabertherm разработали линейки энергосберегающих печей, которые вполне вписываются в заданный лимит.
От количества потребляемой энергии зависит объем печи. Тут все просто: чем больше объем печи, тем больше электричества нужно, чтобы её разогреть. И чем больше объем печи, тем она дороже. При нормальном электропотреблении (около 3х кВт) максимальный размер камеры 60л. Это довольно большой объем, который позволит обжигать вполне крупные изделия или много небольших изделий за один раз. При выборе объема камеры, вы должны посчитать как часто и сколько изделий Вы обжигаете. Я рекомендую всем, кто занимается керамикой всерьез покупать печь “навырост”, потому что разница в стоимости печей с большим и меньшим объемом гораздо меньше, чем стоимость новой печи.
Тип загрузки. Как правило, в печах с небольшим объемом и низким энергопотреблением вертикальная загрузка. Это означает, что крышка расположена сверху и вы загружаете печь сверху вниз, устанавливая полки одна на другую. Есть еще печи с горизонтальной загрузкой, они стоят дороже, и считается, что такую печь удобнее загружать, так как вы видите все ярусы. Также еще есть колпаковые печи, их преимущество на практике заключается в том, что при их загрузке имеется свободный доступ к изделиям со всех сторон, но это совсем недешевое удовольствие.

Куда ставить печь?

Главное правило :ни в коем случае не ставьте печь в маленькие закрытые невентилируемые помещения — кладовки, шкафы и проч. Печь не должна стоять в жилой комнате, то есть для печи должно быть выделено отдельное помещение, в котором никто не спит, не ест и т.д. Если у Вас есть отдельная комната с окном, в которой можно расположить муфельную печь и оборудовать комнату под студию, то это отлично, но если таких помещений нет, то, как правило, есть балкон, который должен быть застеклен.

Минимальное расстояние от печи до стен или мебели- 30 см. По правилам пожарной безопасности вблизи печи не должно находиться воспламеняющихся предметов. Проверьте материал стен- несущие стены из бетона или отделанные плиткой — это хороший вариант, стены из гипсокартона — нет. Поверхность пола тоже должна быть невоспламеняемой, так что возле печи нужно избегать паркета, ковров. Если все-таки Ваш пол не подходит для установки печи, то не спешите делать ремонт, можно обойтись листом металла или любого огнеупорного материала, подложенного под печь.

Что с вентиляцией?
Обжиг керамики — это неполезно для здоровья. Дальше уже вопрос Вашей паранойи и уважения к своему здоровью. Кто-то считает, что печи дома вообще не место, кто-то говорит, что уровень загрязнения московского воздуха таков, что выброс продуктов обжига из маленькой печки — это вообще ничто.

Но будем исходить из среднего варианта : печь дома — это самый подходящий для Вас вариант работы с керамикой, без керамики Вы жить не можете, но здоровье все-таки бережете.

Помещение с печкой обязательно должно быть вентилируемо, потому что при нагревании глины и глазурей могут выделяться потенциально опасные для здоровья выбросы.
Какие есть решения для вентиляции помещения?
Уровень 1“Панк” Открытое окно помогает, но не сильно, лучше несколько открытых окон и закрытая дверь, чтобы в помещении создавалась постоянная циркуляция воздуха. Возникает вопрос про минусовую температуру. В пособии к пользованию, по крайней мере к моей печи (Rohde ecotop) и контроллеру, нет никаких ограничений по температуре помещения, то есть минусовые температуры печке не должны быть страшны. Но нужно помнить, что не обоженные изделия не вынесут холода и их нужно будет убирать. Такая система лучше, чем помещение без вентиляции вообще, но еще лучше было бы установить по направлению к печи и к окну вентилятор, который будет выгонять все выбросы из печи на улицу.

Уровень 2. “Я-молодец” Довольно дорогостоящий, но эффективный вариант- это установка вентилляционной системы в помещении. Грубо говоря- это дырка с вентилятором в стене или в окне , через которую постоянно забирается воздух с улицы и выводится выбросы печки. Этим занимаются специальные конторы, которые спроектируют и установят такую систему у Вас дома.

Уровень 3. “Мы спасены” Есть специальные современные решения для вентиляции печей. Это дорогостоящие, ресурсозатратные, но самые эффективные способы вентиляции. На Западе они называются Updraft и Downdraft system, которые, исходя из названия, позволяют забирать восходящие или нисходящие потоки воздуха во время обжига. Updraft система состоит из вытяжки, которую можно сконструировать самостоятельно или купить. Выбросы можно вывести в форточку или вентялиционную систему, если есть к таковой доступ с помощью гофрированного шланга. Система Downdraft более замороченная, не видела никого, кто бы ей пользовался, но, думаю, невредно знать, что такая есть. Система разработана “Orton Foundation” и производится под лицензией многими западными производителями. Для воплощения такого типа вентиляции в печи сверху (чаще- прямо в крышке) и снизу проделывается дырка. Через верхнюю поступает воздух, а около нижней устанавливается воздухоотвод и вентилятор, который направляет воздух в вентиляцию или на улицу.

Вентиляция, хоть какая-нибудь, обязательно должна быть в вашей мастерской, но выбрать конкретный тип вы можете исходя из Ваших финансовых возможностей и отношения к собственному здоровью и здоровью окружающих. В разрезе этого вопроса отношение “деньги-здоровье” каждый выстраивает для себя сам.

Установка печи.

Смешная была бы неувязка, если Вам бы наконец привезли долгожданную печь, а она не пролезла в дверь. Да, и такое бывает, поэтому убедитесь, что габариты печи позволяют пронести её в помещение.

Если Вы приобрели экономную небольшую печь (до 3х кВт), то тогда за исключением некоторых деталей, которые будут описаны в инструкции, Вам потребуется только лишь воткнуть печь в розетку и разобраться с терморегулятором. Они все разные и, как правило, производители сопровождают их полноценной доходчивой инструкцией. Но если Ваша печь более энергозатратна, то ее нужно подключать уже более сложным путем, и это может сделать только мастер-печник или человек, который разбирается в электрификации. По сравнению со стоимостью печи деньги за её установку берут небольшие. Вот вроде бы и все. Про то, как ухаживать за печкой и жить с ней долго и счастливо, напишу в следующем материале.

17

Удачных обжигов Вам,

Terracotta Ceramics.

Строительство печи для обжига керамики своими руками: лучше, чем покупать заводскую?

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте как обрабатываются ваши данные комментариев.

Adblock
detector