Ни для кого не секрет, что при съемках одним и тем же фотоаппаратом у одного человека получаются снимки качеством ниже среднего, а у другого — просто шедевр. Это вопрос не только врожденного художественного вкуса, но и профессионализма, который можно в себе развить. Новичок часто совершает типичную ошибку: он предполагает, что если купить хорошую технику, то сразу можно ожидать профессиональных фото. А выходит картинка скучная, необъемная, не на чем взгляду остановиться. Конечно, без подготовки шедевры создают только те, кто обладает даром и эстетическим чутьем от природы. Таких людей очень немного.

Но что же делать остальным, ведь реализовать свой творческий потенциал желают многие из нас? Так вот. Развивать свой художественный вкус можно и нужно!

Первый шаг. Развивайте в себе чувство прекрасного

Для этого необходимо:

  • посещать выставки известных фотографов, художников. Не забывать о музеях, где выставлены картины грандиознейших маэстро всех времен. Приучайте себя к прекрасному с самого начала. Не изолируйте себя от таких источников вдохновения, как музыка, звуки природы и так далее;


  • зарегистрироваться на сайтах ваших единомышленников, различных интернет ресурсах, откуда вы будете черпать новые идеи, заодно и подвергаться критике. Она, как известно, и является двигателем прогресса и лучшим способом повысить уровень своего мастерства;

  • чтобы годами не набивать шишки, стремясь добиться совершенства, можно обратиться в компанию, предлагающую обучение фотографированию, или записаться на специализированные курсы. Например, есть фотошкола http://voronezh.videoforme.ru/photoschool, где вы будете учиться у мастеров своего дела, сможете быстрей добиться успеха и делать профессиональные фотосъемки уже через несколько месяцев.

Как научиться фотографировать лучше

Второй шаг. Начнем с выбора фотоаппарата

Здесь самое главное — выбор объектива. Даже при самой скромной камере, но качественном объективе и наличием небольших знаний и навыков, можно получить фотографии профессионального уровня.

Если ваш бюджет ограничен, но хочется обладать качественной оптикой — есть огромный выбор отличных отечественных объективов, хорошо зарекомендовавших себя, проверенных временем, которые подойдут практически к любой современной камере с переходником.

Третий шаг. Открываем секреты вашего фотоаппарата:


  1. Сам объект съемки не так важен, как выбранная для него перспектива, ракурс;

  2. знать свою технику нужно досконально, максимально используя все его функции и возможности;

  3. Ночные съемки невозможно сделать качественно без правильно установленной выдержки и штатива;

  4. Без правильно выставленной диафрагмы не получится красиво снимать людей;

  5. Технические возможности своего объектива надо знать лучше таблицы умножения;

  6. Вспышка в камере пригодится тогда, когда предмет съемки находится перед источником света;

  7. Идеальной резкости можно добиться только с опытом;

  8. Фильтры помогут создать нужный эффект;

  9. Защитный фильтр спасет линзы от внешних воздействий;

  10. Нельзя забывать о таких отрицательных эффектах объектива, как хроматическая аберрация и блики, которые появляются при неверном ориентировании источника освещения;

  11. Надо экспериментировать, подбирая правильный баланс белого, чтобы выбрать фото с наиболее удачным уровнем освещения.

Основные правила фотографирования

Хотите знать, как самостоятельно научиться фотографировать профессионально? Придерживайтесь основных законов

  • Правило золотого сечения применялось еще в эпоху Возрождения. Тогда его еще называли пропорцией совершенства. Актуально это правило и сейчас.


    лим изображение на девять равных частей. Если размещать предмет в пределах точек, образующих углы центрального квадрата, снимок получится хорошо. Правило третей — упрощенное правило золотого сечения. Простота этой схемы и привела к ее стойкой популярности. В цифровой камере новички часто устанавливают себе сетку 3 на 3, чтобы разделить кадр на три равных блока как по горизонтали, так и по вертикали. Согласно правилу третей, главные объекты должны находиться на пересечении этих линий. Любуясь кадром, человек первым делом смотрит именно в эти точки. Если предмет расположен правильно, фото кажется безупречным. Устанавливают сетку только новички, со временем представляешь себе эту сетку мысленно. Но правилу золотого сечения нельзя следовать безусловно. Можно и нужно экспериментировать. Но и забывать об этом правиле нельзя ни в коем случае.

Как научиться фотографировать лучше

  • Еще нужно верно выделить акценты. Например, цветок среди пустыни, одинокая лодка на воде и прочее.

  • Правила композиции:Композиции формы.Психологами доказано, что долгий взгляд на треугольник вызывает твердое чувство устойчивости, кроме случаев, когда треугольник перевернут. Тогда ощущения прямо противоположные. Квадрат же создает ощущение стабильности и покоя. Фото же круглых пицц и тортов вызывают ощущение домашнего уюта. Не стоит забывать и о цветовых композициях. Теплыми цветами считаются красный, оранжевый, желтый. Они заставляют вспоминать о солнце и лете. Холодные цвета — это синий, фиолетовый. Они вынуждают вспомнить о холоде и зиме. В черно-белых снимках предметы съемки должны быть светлыми на темном фоне. В противном случае они просто потеряются.


  • Правило диагоналей. Здесь важен переход от незначительных деталей к самому важному. Заставить человека посмотреть именно в этом ракурсе можно с помощью диагональных линий. Ими могут быть тропинки, ручьи, морские волны и так далее. Идеальным снимком считается тот, на котором движение происходит из нижнего левого угла в правый верхний. Это придает снимку дополнительную динамику.

Это были первые, но самые основные правила, которые помогут новичку. И в первую очередь нужно придерживаться именно их. А вообще, чтобы добиться высот в этом творческом деле, нужны годы проб, ошибок и творческого поиска.

Есть и вариант получше. Всего этого можно добиться раньше. В среде единомышленников и коллег, в компании, которая создана, чтобы находить талантливых фотографов. Где подскажут, научат и заставят мир сверкать яркими красками. Где можно перенять чужой многолетний опыт и побыстрее заняться любимым делом профессионально.

Знакомство с базовыми возможностями камеры

Итак, камера куплена, теперь надо познакомиться с ее возможностями. Для этого желательно запастись терпением и изучить инструкцию к камере. К сожалению, она далеко не всегда написана просто и понятно, тем не менее, это не отменяет необходимости изучить расположение и назначение основных органов управления.


Как правило, органов управления не так уж и много – диск выбора режима, одно или два колесика для установки параметров, несколько функциональных кнопок, управление зумом, кнопка автофокуса и спуска затвора.Также стоит изучить основные пункты меню, чтобы уметь настроить такие вещи как формат и уровень качества фотографий, настройки автофокуса, стиль изображения. Все это приходит с опытом, но со временем для вас не должно остаться ни одного непонятного пункта в меню камеры. 

Пришло время уже брать камеру в руки и попытаться с ее помощью что-то изобразить. Для начала включаем авторежим и пробуем фотографировать в нем. В большинстве случаев результат будет вполне нормальный, но иногда фотографии по какой-то причине получаются слишком светлыми или, наоборот, слишком темными. Настало время познакомиться с такой вещью как экспозиция. 

Экспозиция – это суммарный световой поток, который поймала матрица за время срабатывания затвора. Чем больше уровень экспозиции, тем светлее фотография. Слишком светлые фотографии называют переэкспонированными, слишком темные – недоэкспонированными. Это очень кратко. Если хотите поподробнее — читайте далее. Если вы все это знаете — кликайте ссылку «пропустить нудную теорию».


Немного нудной теории — выдержка, диафрагма, чувствительность ISO, ГРИП.

Пропустить нудную теорию

Экспонирование снимка происходит при открытии затвора. Если в кадр попадают быстро движущиеся объекты, то за время открытия затвора они успевают сместиться и на фотографии получаются чуть размытыми. Время, на которое открывается затвор, называется выдержкой.

Выдержка позволяет получить эффект «замороженного движения» (пример ниже), либо, наоборот, размыть движущиеся объекты.

Как научиться фотографировать лучше

Фото с короткой выдержкой

Выдержка отображается в виде единицы, деленной на какое-то число, например, 1/500 – это означает, что затвор откроется на 1/500 долю секунды. Это достаточно короткая выдержка, при которой едущие машины и идущие пешеходы будут на фотографии четкими. Чем короче выдержка, тем более быстрое движение может быть «заморожено».

При увеличении выдержки, скажем, до 1/125 секунды, пешеходы по-прежнему останутся четкими, но машины уже заметно размажутся.Если выдержка 1/50 и длиннее, возрастает риск получения нерезких фотографий из-за дрожания рук фотографа и рекомендуется устанавливать аппарат на штатив, либо использовать стабилизатор изображения (если он есть).


Ночные фотографии делаются с очень длинной выдержкой в несколько секунд и даже минут. Здесь без штатива обойтись уже невозможно. 

Чтобы иметь возможность зафиксировать выдержку, у фотоаппарата есть режим приоритета выдержки. Он обозначается TV или S. Кроме фиксированной выдержки он позволяет вам использовать и экспокоррекцию.Выдержка оказывает прямое влияние на уровень экспозиции – чем длиннее выдержка, тем светлее получается фотография.

Что такое диафрагма?

Еще один режим, который может быть полезным – режим приоритета диафрагмы.

Диафрагма – это «зрачок» объектива, отверстие переменного диаметра. Чем уже это диафрагменное отверстие, тем больше ГРИП – глубина резко изображаемого пространства.Диафрагма обозначается безразмерным числом из ряда 1.4, 2, 2.8, 4, 5.6, 8, 11, 16, 22 и т.д. В современных камерах можно выбирать промежуточные значения, например, 3.5, 7.1, 13 и т.д.

Чем больше диафрагменное число, тем больше ГРИП. Большая ГРИП актуальна для пейзажной съемки, когда нужно чтобы резким было все – и передний и задний план. Пейзаж обычно снимают с диафрагмой 8 и больше.

Как научиться фотографировать лучше

Типичный пример фотографии с большой ГРИП — зона резкости от травы под ногами до бесконечности.


Смысл малой ГРИП в том, чтобы сосредоточить внимание зрителя  на объекте съемки, а все объекты заднего плана размыть. Этот прием обычно используется в портретной съемке. Чтобы размыть фон на портрете, открываем диафрагму до 2.8, 2, иногда даже до 1.4. На этом этапе приходим к пониманию того, что китовый объектив 18-55 мм ограничивает наши творческие возможности, так как на «портретном» фокусном расстоянии 55 мм диафрагму открыть шире 5.6 не получится — начинаем задумываться о светосильном фиксе (например, 50мм 1.4), чтобы получать подобный результат:

Как научиться фотографировать лучше

Малая ГРИП — отличный способ переключить внимание зрителя с пестрого заднего плана на главнй объект.

Чтобы управлять диафрагмой, вам нужно переключить управляющий диск в положение режима приоритета диафрагмы (AV или A). При этом вы указываете аппарату, с какой диафрагмой вы хотите фотографировать, а он все остальные параметры подбирает сам. В режиме приоритета диафрагмы также доступна функция коррекции экспозиции.

Диафрагма оказывает обратное влияние на уровень экспозиции – чем больше диафрагменное число, тем темнее получается снимок (зажатый зрачок пропускает меньше света, чем открытый).

Что такое чувствительность ISO?


Вероятно, вы замечали, что на фотографиях иногда присутствует рябь, зерно или, как его еще называют, цифровой шум. Особенно ярко шум выражен на фотографиях, сделанных при плохом освещении. За наличие/отсутствие ряби на фотографиях отвечает такой параметр как чувствительность ISO. Это степень восприимчивости матрицы к свету. Она обозначается безразмерными единицами – 100, 200, 400, 800, 1600, 3200 и т.д.

При съемке на минимальной чувствительности  (например, ISO 100) качество картинки наилучшее, но приходится снимать с более длительной выдержкой. При хорошем освещении, например, днем на улице это не проблема. Но если мы зайдем в помещение, в котором света намного меньше, то на минимальной чувствительности снимать уже не получится – выдержка будет, к примеру, 1/5 секунды и при этом очень велик риск «шевеленки», так называют нерезкость фотографии из-за дрожания рук.

Вот пример фотографии, сделанной на низком ISO с длинной выдержкой со штатива:

Как научиться фотографировать лучше

Обратите внимание, что волнение на реке размылось в движении и создалось впечатление, что не реке лед. Но шума на фотографии  практически нет.

Чтобы избежать «шевеленки» при слабом освещении, нужно либо повышать чувствительность ISO дабы сократить выдержку хотя бы до 1/50 секунды, либо продолжить съемку на минимальном ISO и использовать штатив. При съемке со штатива с длинной выдержкой движущиеся объекты получаются сильно размытыми. Особенно это заметно при ночной съемке. Чувствительность ISO оказывает прямое влияние на уровень экспозиции. Чем выше число ISO, тем светлее будет снимок при зафиксированных выдержке и и диафрагме.


Ниже приведен пример снимка, сделанного на ISO6400 поздним вечером на улице без штатива:

Как научиться фотографировать лучше

Даже в веб-размере заметно, что фотография получилась довольно шумной. С другой стороны, эффект зерна зачастую используется как художественный прием, придавая фотографии «пленочный» вид.

Взаимосвязь выдержки, диафрагмы и ISO

Итак, как вы уже наверно догадались, на уровень экспозиции оказывают влияние три параметра – выдержка, диафрагма и чувствительность ISO. Есть такое понятие «шаг экспозиции» или EV (Exposure Value). Каждый следующий шаг соответствует экспозиции в 2 раза большей, чем на предыдущем. Эти три параметра взаимосвязаны.

  • если открываем диафрагму на 1 шаг, выдержка сокращается на 1 шаг
  • если открываем диафрагму на 1 шаг, чувствительность снижается на один шаг
  • если сокращаем выдержку на 1 шаг, чувствительность ISO увеличивается на один шаг

Режим программируемой экспозиции

Режим программируемой экспозиции или «режим P» — это самый простой творческий режим. Он объединяет в себе простоту авторежима и в то же время позволяет вводить поправку в работу автомата – сделать фотографии посветлее и потемнее (экспокоррекция), потеплее или похолоднее (баланс белого).

Коррекцию экспозиции обычно применяют, когда в кадре преобладают либо светлые, либо темные объекты. Автоматика работает таким образом, что пытается привести средний уровень экспозиции снимка к 18% серому тону (т.н. «серая карта»). Обратите внимание, когда мы в кадр берем больше яркого неба, земля получается на фотографии более темной. И наоборот, берем в кадр больше земли – небо светлеет, иногда даже белеет. Функция коррекции экспозиции помогает компенсировать уход  теней и светов за границы абсолютно черного  и абсолютно белого тона.

Еще в режиме программной экспозиции можно регулировать баланс белого, управлять вспышкой. Этот режим удобен тем, что требует минимум технических знаний, но при этом способен обеспечить гораздо лучший результат, чем полный автомат.

Также в режиме программной экспозиции вам стоит познакомиться с такой вещью как гистограмма. Это ни что иное, как график распределения яркости пикселей на картинке. 

Как научиться фотографировать лучше

Левая часть гистограммы соответствует теням, правая — светам. Если гистограмма выглядит «обрезанной» слева, значит на снимке присутствуют черные участки с потерянным цветом. Соответственно, гистограмма «обрезанная» справа свидетельствует о наличии «выбитых» в белизну светлых участках.

Большинство современных камер имеет функцию «живая гистограмма» — вывод гистограммы поверх картинки в видоискателе в реальном времени. При коррекции экспозиции гистограмма будет смещаться вправо или влево, картинка при этом, соответственно, светлеет или темнеет. Ваша задача — научиться контролировать гистограмму и не давать ей уползать за отведенные ей пределы. В этом случае экспозиция снимка будет правильной.

Ручной режим

В ручном режиме фотограф имеет возможность контролировать все три параметра экспозиции. Это нужно тогда, когда нам нужно жестко зафиксировать уровень экспозиции и не давать камере проявлять «самодеятельность». К примеру, затемнять или высветлять передний план, когда в кадр попадает больше или меньше неба соответственно.

Ручной режим удобен при съемке в одних и тех же условиях, например, при прогулке по городу в солнечную погоду. Один раз настроил и на всех фотографиях одинаковый уровень экспозиции. Неудобства в ручном режиме начинаются тогда, когда приходится перемещаться между светлыми и темными локациями. Если мы с улицы зайдем, например, в кафе и будем там снимать на «уличных» настройках, фотографии будут получаться слишком темными, так как света в кафе меньше.

Ручной режим незаменим при съемке панорам и все благодаря тому же свойству – сохранять постоянный уровень экспозиции. При использовании автоэкспозиции, уровень экспозиции будет сильно зависеть от количества светлых и темных объектов. Поймали в кадр большой темный объект — получили засветку неба. И наоборот, если в кадре преобладают светлые объекты — тени ушли в черноту. Клеить такую панораму потом одно мучение! Так что, чтобы избежать этой ошибки, снимайте панорамы в режиме M, заранее выставив такую экспозицию, при которой все фрагменты будут правильно проэкспонированы.

Как научиться фотографировать лучше

Результат – при склейке не будет «ступенек» яркости между кадрами, которые с большой вероятностью появятся при съемке в любом другом режиме.

Вообще, многие опытные фотографы и преподаватели фотографии рекомендуют использовать ручной режим как основной. Они в чем-то правы — снимая в ручном режиме вы полностью управляете съемочным процессом. Вы можете выбрать самую правильную комбинацию настроек для данного из сотен вариантов. Главное при этом — знать, что ты делаешь и зачем. Если нет четкого понимания принципов работы в ручном режиме, можно ограничиться полуавтоматическими — 99.9% зрителей не заметят разницу 🙂

В репортажных условиях ручной режим также не особо удобен, так как нужно постоянно подстраиваться под меняющиеся условия съемки. Многие делают хитро — в режиме M фиксируют выдержку и диафрагму, «отпуская» при этом ISO. Хоть на селекторе режимов стоит M, съемка идет далеко не в ручном режиме — камера сама подбирает чувствительность ISO и мощность вспышки, причем может изменять эти параметры в огромных пределах.

Зум и фокусное расстояние

Фокусное расстояние – это характеристика, определяющая угол поля зрения объектива. Чем меньше фокусное расстояние, тем более широкий угол охватывает объектив, чем больше фокусное расстояние, тем больше он похож по своему действию на подзорную трубу.

Часто понятие «фокусное расстояние» в обиходе заменяется на «зум». Это неправильно, так как зум – это всего лишь коэффициент изменения фокусного расстояния. Если максимальное фокусное расстояние поделить на минимальное, получим кратность зума.

Фокусное расстояние измеряется в миллиметрах. Сейчас широкое распространение получил термин «эквивалентное фокусное расстояние», он применяется для камер с кроп-фактором, коих большинство. Его цель – оценить угол охвата конкретной связкой объектив/матрица и привести их к полнокадровому эквиваленту. Формула проста:

ЭФР = ФР * Кф

ФР – реальное фокусное расстояние, Кф (кроп-фактор) – коэффициент, показывающий во сколько раз матрица данного аппарата меньше полнокадровой (36*24 мм).

Таким образом, эквивалентное фокусное расстояние объектива 18-55 мм на кропе 1.5 будет 27-82 мм. Ниже приведен примерный перечень настроек фокусного расстояния. Я буду писать в полнокадровом эквиваленте. Если у вас камера с кроп-фактором, просто поделите эти числа на кроп-фактор и получите реальные значения фокусного расстояния, которые нужно выставить на вашем объективе.

  • 24 мм и менее – «широкоугольник». Угол охвата позволяет захватить в кадр достаточно большой сектор пространства. Это позволяет хорошо передать глубину кадра и распределение планов. Для 24 мм характерен  ярко выраженный эффект перспективы, из-за чего появляется склонность к искажениям пропорций объектов по краям кадра. Зачастую, выглядит эффектно.

Как научиться фотографировать лучше

На 24 мм лучше не фотографировать групповые портреты, так как у крайних людей могут получиться чуть вытянутые по диагонали головы. Фокусное расстояние 24 мм и меньше хорошо подходит для съемки пейзажей с преобладанием неба и воды.

  • 35 мм – «короткофокусник». Тоже хорошо подходит для пейзажа, а также съемки людей на фоне пейзажа. Угол охвата достаточно широк, но перспектива выражена  в меньшей степени. На 35 мм можно снимать портреты в полный рост, портреты в обстановке. 

Как научиться фотографировать лучше

  • 50 мм – «нормальный объектив». Фокусное расстояние в основном для съемки людей не самым крупным планом. Одиночный, групповой портрет, «уличная фотография». Перспектива примерно соответствует тому, что мы привыкли видеть своими глазами. Пейзаж фотографировать можно, но далеко не всякий – угол поля зрения уже не такой большой и не позволяет передать глубину и пространство.

Как научиться фотографировать лучше

  • 85-100 мм – «портретник». Объектив на 85-100 мм хорошо подходит для съемки портретов по пояс и более крупным масштабом преимущественно с вертикальной компоновкой кадра. Наиболее интересную картинку позволяют получить светосильные объективы с фиксированным фокусным расстоянием, например, 85mm F:1.8. При съемке на открытой диафрагме «восемьдесятпятник» очень хорошо размывает задний план, тем самым подчеркивая основной объект. Для других жанров объектив на 85 мм если и подходит, то с большой натяжкой. Пейзаж на него снимать уже практически невозможно, в помещении большая часть интерьера находится за пределами его поля зрения. 

Как научиться фотографировать лучше

  • 135 мм – «крупноплановый портретник». Фокусное расстояние для съемки портретов крупным планом, на которых лицо занимает большую часть кадра. Так называемый close-up портрет.
  • 200 мм и более – «телеобъектив». Позволяет снимать удаленные объекты крупным планом. Дятел на стволе, косуля на водопое, футболист с мячом посреди поля. Неплохо подходит для съемки мелких объектов крупным планом – например, цветок на клумбе. Эффект перспективы практически отсутствует. Для портретов такие объективы лучше не использовать, так как лица получаются визуально более широкими и плоскими. Ниже приведен пример фотографии, сделанной на фокусном расстоянии 600 мм — перспектива практически отсутствует. Близкие и далекие объекты в одном и том же масштабе:

Как научиться фотографировать лучше

Фокусное (реальное!) расстояние помимо масштаба снимка оказывает влияние на глубину резко изображаемого пространства (вместе с диафрагмой). Чем больше фокусное расстояние, тем ГРИП меньше, соответственно, размытие заднего плана сильнее. Это еще одна причина не использовать широкоугольную оптику для съемки портретов, если хотите получить размытие фона. Здесь же кроется ответ а вопрос – почему «мыльницы» и смартфоны плохо размывают фон на портретах. Реальное фокусное расстояние у них в несколько раз меньше, чем у зеркальных и системных камер (беззеркалок).

Композиция в фотографии

Теперь, когда мы в общих чертах разобрались с технической частью, пришло время поговорить о такой вещи как композиция. Если очень кратко, композиция в фотографии — это взаимное расположение и взаимодействие в кадре объектов и источников света, благодаря которому фоторабота выглядит гармоничной и законченной. Правил достаточно много, я перечислю основные, те которые нужно усвоить в первую очередь.

Свет — ваше самое главное изобразительное средство. В зависимости от угла падения света на объект он может выглядеть абсолютно по-разному. Светотеневой рисунок — практически единственный способ передать объем на фотографии. Фронтальный свет (вспышка, солнце за спиной) скрадывает объем, объекты выглядят плоско. Если источник света смещен чуть вбок — это уже лучше, появляется игра света и тени. Встречный (контровой) свет делает снимки контрастными и драматичными, но с таким светом нужно сначала научиться работать.

Как научиться фотографировать лучше

Не пытайтесь поместилось кадр все одновременно, фотографируйте только самую суть. Фотографируя что-то на переднем плане, следите за фоном — на нем часто бывают нежелательные объекты. Столбы, светофоры, мусорные баки, и тому подобное — все эти лишние объекты засоряют композицию и отвлекают внимание, их называют «фотомусором».

Не помещайте основной объект съемки в центр кадра, чуть сместите его в сторону. Оставляйте в кадре больше места в той стороне, куда «смотрит» основной объект. По возможности пробуйте разные варианты, выбирайте лучший.

Как научиться фотографировать лучше

«Приблизить зумом» и «подойти поближе» — это не одно и то же. Зум увеличивает фокусное расстояние объектива, вследствие чего фон растягивается и размывается — это хорошо для портрета (в разумных пределах). 

Портрет снимаем с уровня глаз модели с расстояния не менее 2 метров. Недостаток масштаба увеличением фокусного расстояния (наезд зумом). Если фотографируем детей, не нужно это делать с высоты своего роста, получится портрет на фоне пола, асфальта, травы. Присядьте!

Как научиться фотографировать лучше

Старайтесь не снимать портрет во фронтальном ракурсе (как на паспорт). Поворот лица модели в сторону основного источника света всегда идет на пользу. Можно попробовать и другие ракурсы. Главное — свет!

Как научиться фотографировать лучше

Используйте по максимуму естественное освещение — оно более художественное и «живое», чем освещение от вспышки. Помните, что окно — это прекрасный источник мягкого рассеянного освещения, практически софтбокс. При помощи штор и тюля можно менять интенсивность света и его мягкость. Чем ближе модель к окну, тем контрастнее освещение.

При съемке «в толпе» почти всегда выигрышной является высокая точка съемки, когда камера держится на вытянутых вверх руках. Некоторые фотографы даже используют стремянку.

При съемке пейзажа старайтесь, чтобы линия горизонта не резала кадр на две равные половины. Если больше интересного на переднем плане, расположите горизонт на уровне примерно 2/3  от нижнего края (земли — 2/3, неба — 1/3), если на заднем — соответственно, на уровне 1/3 (земли — 1/3, неба — 2/3). Еще это называется «правилом третей». Если не получается привязать ключевые объекты именно к «третям», разместите их симметрично друг другу относительно центра:

Как научиться фотографировать лучше

 

Обрабатывать или не обрабатывать фотографии?

Для многих это больной вопрос — считается ли фотография, обработанная в Фотошопе «живой» и «настоящей». В этом мнении народ делится на два лагеря — одни категорически против обработки, другие — за то что в обработке фотографий нет ничего плохого. Лично мое мнение по поводу обработки таково:

  • Любой фотограф, даже любитель, должен иметь хотя бы базовые навыки обработки фотографий — подправить горизонт, скадрировать, замазать пятнышко от пылинки на матрице, подрегулировать уровень экспозиции, баланс белого. Для портретистов желательно знание основ ретуши.

  • Учитесь фотографировать так, чтобы потом не тратить много времени на обработку.

  • Если снимок изначально получился хорошо сто раз подумайте, прежде чем его как-то программно «улучшать».

  • Если снимок имеет явный технический брак (например, шевеленка) нет смысла его пытаться вытягивать в Фотошопе. Извлекайте урок из каждого бракованного снимка — что вы сделали не так и как это исправить в следующий раз?

  • Перевод фото в ч/б, тонирование, зернистость, применение фильтров не делает его автоматически художественным, а вот шанс скатиться до безвкусицы есть.

  • Обрабатывая фотографию, вы должны знать, что хотите получить. Не нужно делать обработку ради обработки.

  • Изучайте возможности программ, которыми пользуетесь. Вероятно, есть функции, о которых вы не знаете и которые позволят достичь результата быстрее и качественнее.

  • Не увлекайтесь цветокоррекцией, не имея качественного откалиброванного монитора. Если изображение выглядит хорошо на экране вашего ноутбука, это не значит, что оно будет хорошо выглядеть на других экранах и при печати.

  • Обработанная фотография должна «вылежаться». Прежде чем публиковать ее и отдавать в печать, оставьте ее на пару дней, а потом посмотрите свежим взглядом — вполне возможно, вы захотите многое переделать.

Заключение

Надеюсь, вы понимаете, что научиться фотографировать, прочитав одну статью, не получится.  Да я, собственно, и не ставил такой цели – «выложить» в ней все, что я знаю. Цель статьи – только кратко рассказать о простых истинах фотографии, не вдаваясь в тонкости и подробности, а просто приоткрыть завесу. Я пытался писать в сжатом виде и доступным языком, но даже несмотря на это статья получилась довольно объемной – и это только верхушка айсберга!

Если вы заинтересованы в более глубоком изучении темы, я могу предложить платные свои материалы по фотографии. Они представлены в виде электронных книг в формате PDF. Ознакомиться с их списком и ознакомительными версиями можно здесь — электронные книги о фотографии.

Как научиться фотографировать лучше

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте как обрабатываются ваши данные комментариев.

Adblock
detector