Timelapse - как снимать или покадровая съемка в примерах

Timelapse — как снимать знают отнюдь не многие фотографы, несмотря на то, что покадровая съемка сегодня пользуется огромной популярностью. Это завораживающее дух видео на котором наша жизнь проносится, как один миг, отражает нашу действительность как ничто лучше. Timelapse в движении дает нам возможность ощутить изменчивость нашего мира во всей его полноте. В этой статье вы узнаете, что такое режим Timelapse и получите представление о создании фильмов в этом режиме.

 


The Chilean Skies великолепное видео ночного неба от Hernбn Stockebrand.

Что такое Timelapse 

Timelapse или покадровая съёмка, цейтраферная киносъёмка (от нем. Zeitraffer, Zeit — время, raffen — буквально собирать, подбирать, выхватывать; переносно — группировать, уплотнять) — разновидность замедленной киносъёмки, при которой значительную часть времени механизм съёмочного оборудования выключен, а экспозиция и последующая смена кадра осуществляется периодически. По сути — это замедленная киносъёмка или фотосъёмка с точным количеством кадров в минуту.

При демонстрации фильма с нормальной скоростью проекции возникает эффект ускорения движения — иллюзия большей скорости происходящих процессов.

Покадровая сьёмка применяется также в художественной и особенно широко в научно-художественной кинематографии, где даёт эффект большой выразительной силы. В англоязычных странах она называется «time-lapse motion picture photography» или кратко «time-lapse photography»


Как говорится лучше увидеть, чем услышать, смотрим Nature Time Lapse

Как снимается Timelapse урок + видео-урок по съёмке

    1. Переведите объектив в фокус-мануальный М. Это следует сделать из-за того, что камера будет наводиться на разные объекты во время съёмки.
    2. Нацепите бленду, чтобы избавиться от бликов.
    3. Выключите стабилизаторы изображения, лучше в камере, чем на объективе.

    4. Переключите камеру в режим М — Manual Mode.
    5. Всегда используйте M. Если все же используете AV или TV, то убедитесь, что экспозамер выставлен на Evaluative. Предпочтительней использовать AV, нежели TV (для меньшего фликера).
    6. Баланс белого установите на MANUAL и не трогайте эту настройку во время съемки таймлапса. При выставлении АвтоББ и съемке в JPG вы просто потеряете время и все придется выкидывать.
    7. Советуем снимать в RAW. Если это одна из новых камер Canon, то можно установить sRAW (половинное разрешение), потому как даже для FullHD-Video достаточно снимать в 5 мегапикселей.
    8. При съемки нового таймлапса создавайте на фотоаппарате новую папку, куда будут складываться фотографии, так вы не перепутаете фотографии с другой съёмкой
    9. Теперь о диафрагме. Дело в том, что диафрагма не может два раза подряд закрыться на точно такое же положение, поэтому на видео будет неизбежный фликер.
    10. Соотношение выдержки к интервалу между кадрами должно быть 2/1. т.е. если выдержка 2 секунды, между срабатываниями затвора должно быть 4 секунды. Это не обязательно, но старайтесь к этому стремится. Объясняется это привычным нами восприятием кинокадра. Кому интересно, погуглите устройство обтюратора. При съемке кино (24 кадра в секунду), каждый кадр экспонируется 1/48 секунды. т.е. в два раза быстрее скорости пленки.
    11. Средняя температура по больнице интервал между кадрами — примерно 4 секунды (выдержка, соответственно, должна быть около 2 сек). Но обычно в ветреную погоду лучше ставить 1-2 сек, а ближе к ночи, когда ветер успокаивается, можно ставить больше 4 секунд. Придет с опытом.

    12. ISO — не больше 3200 (5d mark II).
    13. Как известно, от высокой температуры камеры больше шумят, поэтому по возможности укройте от солнца камеру и объектив (особенно снимая на длинном фокусе). В крайнем случае кепкой, футболкой и пр. Следите, чтоб не попала в поле зрения объектива.
    14. Для компоновки кадра можно использовать LiveView, переведя его в режим Exposure Simulation.
    15. Используйте крепкий штатив.
    16. Если есть время, от снимите пробных 20-40 кадров таймлапса и используя колесо, прокрутите их. Этого будет достаточно, чтобы примерно оценить будущий результат.
    17. Для экономии энергии можно отключить просмотр кадра после съемки.
    18. На последних камерах Canon можно сохранить все параметры в установки C1-C3 и уже на месте их редактировать по ситуации
    19. Дважды (трижды, четырежды) проверьте все установки. Мануальный режим, IS, Баланс Белого, RAW, папка сохранения, заряд батареи, свободное место на карте.
    20. Релаксируйте, расслабляйтесь и созерцайте в том месте, где вы установили камеру
    21. Помните, что человеку будет скучно наблюдать больше 30 секунд таймлапса одной локации, если в кадре не происходит никаких серьезных изменений.
      30 секунд = 750 кадров при конечном видео 25к/сек.


[Обучающее видео] Интервальная фотосъемка from DeepArtment on Vimeo.

Подготовка к съемке фото Timelapse

Подготовка начинается с главного — принятия решения о том, что именно снимать.  Один из самых простых и популярных сюжетов, съемка жизни города. Всегда есть динамика, а снимать можно хоть с крыши своего дома, хоть из своего собственного окна. Поэтому если вы решили потренироваться, то начать стоит именно с подобного сюжета.  Но если вы хотите сделать что то по настоящему оригинальное и захватывающее, то придется напрячь фантазию.

Самое главное — итоговый ролик должен быть не хаотичным сборищем двигающихся объектов, а полноценным минифильмом с плавным развитием событий.
Timelapse целиком построен на динамике в кадре, причем динамике последовательной. Иначе теряется вся суть. Сделать hd Timelapse на статичных картинках, где ничего не меняется со временем конечно можно, но он мало кому будет интересен.

Поэтому, прежде чем приступить к съемке, трижды подумайте — какая именно динамика будет в кадре. Самое простое что приходит на ум — движения машин, людей, облаков, каких то других объектов.  Но динамика может заключаться и в другом. Вспомните научные ролики, которые вы наверняка видели в детстве, ведь это все были таймлапсы, снимающие физические процессы — как кусок льда превращается в лужу, как прорастает зерно и появляется растение, как меняется форма объекта со временем, как оставленный на столе кусок хлеба превращается в сухарь и т.п.


Необходимое оборудование для timelapse?

Во первых фотоаппарат с функцией timelapse или без неё.  Вопреки некоторым мнениям, для съемки таймлапса не требуется супер дорогая камера с кучей приспособлений. Нет, конечно те, кто занимается профессионально съемками таймлапса будут утверждать обратное и будут по своему правы. Специальные приспособления и дорогие камеры позволят сделать что то особенное и облегчит работу фотографу. Но снять таймлапс можно и на совсем простую камеру.  Это то же самое что и с обычной фотографией. Для того чтобы снять отличный пейзаж или портрет, вам совсем не обязательно иметь исключительно топовую полнокадровую камеру, навороченное световое оборудование и кучу ассистентов.

Итак для начала могут быть использованы практически любые цифровые фотоаппараты. Главное, чтобы на них была возможность делать снимки через определенный интервал, режим timelapse. В некоторых руководствах по таймлапсу есть указания что съемка должна соответствовать частоте видео — 24 кадра в секунду. Но это не так.  Во первых таких скорострельных камер не так много, во вторых, зачем превращать таймлапс в полный аналог видео? В этом нет смысла.  Смысл таймлапса именно в том, чтобы уместить длительный процесс в очень короткий промежуток времени. Показать целые сутки из жизни города всего за 10 секунд или как растение вырастает не за месяц, а всего за минуту.


Другая важная составляющая — ДУ пульт для timelapse, чтобы минимизировать возможные встряски камеры во время спуска затвора. В идеале — программируемый пуль со встроенным таймером.  Пульты можно поискать как оригинальные (Canon, Nikon) так и сторонних производителей.

В некоторых камерах, есть возможность интервальной съемки прямо в настройках камеры. Например такая возможность есть в Nikon d200/300/700/7000, почитайте внимательно инструкцию к своей камере, возможно вы будете приятно удивлены наличием подобной возможности

Если такой функции нет, есть другой путь — можно поискать альтернативные прошивки для вашей камеры, реализуется технология Timelapse. Например для Canon, такие прошивки есть на сайте. Но это опасный путь — так как неофициальная прошивка от непонятно кого, может запросто угробить вашу камеру.

Третий путь — подключение камеры к ноутбуку или компьютеру и дистанционное управление ею при помощи фирменных утилит. Например Canon EOS utility.  Также вам может помочь программа для покадровой съемки. Здесь все зависит от того, имеет ли ваша камера возможность дистанционного управления с компьютера.


Если же ничего из этого у вас нет, то не отчаиваетесь. Вы всегда можете просто аккуратно нажимать на спуск затвора через строго определенный интервал. Да, это нудно, муторно, но «искусство требует жертв». Придумайте сценарий съемки, где вам не потребуется слишком короткий интервал между кадрами и задача существенно упроститься.

Одним из самых необходимых предметов для съемки таймлапса является штатив. Так как если камера  сместиться даже не на много, это может привести к катастрофическим последствиям для итогового ролика.

Стоит так же подумать от размере карты памяти, особенно если вы снимаете в RAW и решили создать большой таймлапс на сотни кадров.

Ну а самое главное — иметь терпение. Особенно если вы планируете снимать таймлапс где то за пределами своей уютной квартиры. Учитывайте так же и погодные условия, особенно если вы решили снимать таймлапс зимой или осенью. Ведь вы можете банально замерзнуть, аккумуляторы могут быстро разрядиться на холоде, осенью может неожиданно пойти дождь и намочить камеру, если вы заранее не подумаете о том как ее закрыть.

Наслаждаемся видеороликами в технике Timelapse :


New York City HD Timelapse


Mushroom time lapse

Time Lapse Flower — Compilation

Цейтраферная съемка Цейтраферная съемка (от немецких Zeit — время и raffen — собирать) специальный вид кино- и фотосъемки, при которой осуществляется фотографирование серии кадров одного и того же объекта с одной и той же точки съемки через равные промежутки времени. Предназначается для фотографирования медленно протекающих процессов. Промежутки могут длиться от долей секунды (серийная съемка) до часов и даже суток. Называется также «интервальной съемкой».

Впервые идея возможности создания видео фильмов в современных стандартах повышенной четкости, пришла мне после просмотра потрясающего фильма Рона Фрике «Хронос», снятого еще в 1985 году для кинотеатров IMAX с использованием цейтраферной съемки в его современной «ре-мастеринговой» HDTV видеокопии.

Идея сама по себе не нова, но интерес заключался именно в том, чтобы попробовать самому снять подобный видеофильм с использованием современных цифровых фотокамер.

Экскурс в историю

Фильмы в стандарте IMAX снимаются на 70 миллиметровую пленку с горизонтальной прокруткой кадров. Размер кадра 69,6×48,5 мм, что по самым скромным подсчетам (30 пар линий на мм) обеспечивает разрешение большее, чем 12 Мп. Первый IMAX фильм был продемонстрирован на Expo’70 в Осаке, Япония.

Так называемое Телевидение Повышенной Четкости — High-definition television (HDTV) — это цифровая система телевизионного вещания со значительно большим разрешением, чем традиционные форматы — NTSC (720×480, 30 кадров в сек), PAL или SECAM (768×576, 25 кадров в сек).

Впервые HDTV формат был разработан в Японии в 1969 году, но массовое признание получил лишь в конце 90-х.

На сегодняшний день Международным Телекоммуникационным Союзом (International Telecommunication Union) определены 3 наиболее общих стандарта HDTV. Это 1080i (1920×1080 линий, чересстрочная развертка, частота 25 кадров в сек), 1080p (1920×1080 линий, прогрессивная развертка, частота кадров может быть 24, 25 или 30, а в будущем планируется увеличение до 50 и даже 60 кадров в секунду) и 720p (1280×720 линий, прогрессивная развертка, частота от 24 до 60 кадров в секунду). Все стандарты имеют пропорцию отношения сторон экрана 16:9.

Несколько слов о сути процесса

Мы снимаем медленно происходящее событие, делая кадры с интервалом в несколько секунд, соединяя потом получившийся видео ряд в единое целое. В итоге, скажем, закат солнца (или его восход), протяженностью в пару часов от полной тьмы до дневного света, у нас есть шанс «ужать» и «запихнуть» всего лишь в пару минут видео современного формата повышенной четкости. Разрешение при этом возможно настолько большое, насколько это может быть сохранено и прокручено на современном компьютере, имеющемся в вашем распоряжении.

Технология

Технология очень проста. Для ее воплощения в жизнь требуется цифровая фотокамера, таймерный спуск, штатив, карта памяти, способная записать достаточно большой объем, источник электропитания, понимание — что именно вы хотите снять — и много терпения.

Фотокамера

Для описываемой цейтраферной съемки была использована зеркальная цифровая фотокамера Canon D60 c 2-мя объективами — Мир 47 М и Canon 70-200/4L. Отдельная съемка Луны и других объектов «крупным планом» выполнялась объективом МС Рубинар-8/500.

В процессе нашей работы стандартом был выбран кадр размером 1280 х 720 точек. Исходя из этого, начальный фото кадр делался формата Medium jpg — 2040×1360, с последующим его сжатием и перекадрированием в «широкоформатный» кадр.

Для съемки использовались две карты памяти CompactFlash — 1 ГБ Kingstone и 2 ГБ — 50X Kingstone Elite pro.

Таймер

Для проведения съемки подойдет любой таймерный спуск. В нашем случае использовался Canon TC-80N3, у которого масса достоинств и только один недостаток — его цена.

Штатив

Вспоминая «золотое» правило классической фотографии, скажу, что штатив для подобных съемок должен быть тяжелым и/или утяжеленным дополнительным грузом. Малейшая вибрация способна не только испортить отдельный кадр, но и загубить всю серию. Так, при съемке классического примера «движения времени» — хода минутной стрелки на кремлевских Курантах Спасской башни объективом МС Рубинар-8/500 со стороны Большого Москворецкого моста, в последствии оказалось, что вибрация от проезжающих по мосту в момент экспонирования кадра троллейбуса сотрясает мост (а, следовательно, и штатив) настолько, что это явно выделяется при просмотре итогового видео фрагмента и портит его в целом. А при съемке одной из кремлевских звезд этим же объективом оказалось, что она является флюгером и вращается вокруг своей оси…

Первые эксперименты

Для начала была проведена тестовая съемка в Москве, которая дала первый наиболее важный опыт. Съемка велась двумя способами. Со штатива, с частотой между кадрами — 3-5 с и с рук. Во втором случае, снимающий человек перемещался, делая один кадр на определенное количество шагов. В итоге, после коррекции наклона каждого кадра в графическом редакторе, получался достаточно плавный видеоряд «движущейся» камеры.

К сожалению, рамки интернет-пространства не позволяют нам проиллюстрировать данную статью видео файлами avi формата HDTV, поэтому большинство приведенных примеров сделаны либо как раскадровки движущихся объектов в одном изображении, либо как Flash анимация, показывающая общий характер движения и изменения картинки, либо как сильно уменьшенный и сжатый видеоролик.

Другой особенностью современной цифровой цейтраферной съемки является возможность объединения получаемой серии высококачественных изображений в одно, которое в связи с этим получает дополнительное уникальное качество.

Так, при серийной съемке храма Христа Спасителя в утреннем солнечном свете, облака, двигающиеся в каждом кадре прямо на камеру, в результате объединения начинают «течь», как на изображениях с водой на длинных выдержках, приобретая видимый характерный градиентный вектор своего общего движения.

Также этот прием пригодится тем, кто хочет художественно снять место постоянного скопления людей и сделать его безлюдным.

Как и в предыдущем примере, первое фото показывает предновогодний ГУМ со множеством посетителей, в то время, как второй кадр почти полностью убирает посетителей.

Кавказ

Описываемая далее цейтраферная съемка проводилась зимой и весной в условиях особо низких температур, достигающих ночью и под утро минус 20-30, на Кавказе в феврале-апреле 2007 года на высотах до 4000 метров, поэтому проблема электропитания для их успешного ее проведения изначально была актуальной.

Единственным способом нормальной работы оказалось использование длинного удлинительного кабеля электропитания (около 50 м) и подключение с его помощью камеры к источнику 220 В через блок питания, который тщательно изолировался в местах электрических соединений от попадании влаги и снега..

Камера Canon D60, объектив Мир 47 М, штатив, дистанционное устройство, серийная съемка с интервалом 30 сек., начиная с 17.00 (закат) и до 8.00 (восход). Загрузка всех файлов в видеоряд, получение видео — HDTV (1280×720), просмотр фильма на экране компьютера, где и была обнаружена данная структура, пролетающая в лунном свете с другой скоростью по отношению к обычным перистым облакам. Слив 18-х наиболее ярких кадров с луной и звездами в один. Дополнительно — наложено 3 кадра, где инородная структура, пролетающая над максимально засвеченной луной (справа от центра кадра), наиболее ярко видна.

Между снимками Луны интервал времени в 30 минут. Наложено в графическом редакторе в слоях с наложением светлым. Интервал времени между «Ангелами» — 30 сек.

Резюме — возможно, это и облака, но мне хочется верить, что Ангел…

Еще одной особенностью данного кадра является его характерная цифровая цейтраферная сумма. Если объединить в одном кадре все имеющиеся ночные кадры, то вместо точечных звезд мы обнаружим вполне характерные звездные дуги, которые легко получаются на пленочных камерах в результате долгой (иногда многочасовой) экспозиции и почти невозможны для цифровых камер любого класса, где уже после нескольких минут экспозиции шум становится значительно сильнее, чем снимаемое изображение. В случае же цейтраферной суммы, у нас есть возможность получить высококачественное изображения со сколь угодно долгой выдержкой.

Наконец, мы переходим к рассуждению — что именно мы хотим снять — и описанию того, как это в итоге получается на самом деле.

Перед началом съемок не помешает простой расчет. Скажем, мы хотим заснять закат солнца протяженностью в 2 часа, с частотой кадров — раз в 10 секунд. Какой длины ролик мы получим в итоге? 2 часа × 60 мин × 60 сек / 24 кадра в сек / 10 сек на кадр = 30 сек готового видео с частотой 24 кадров в секунду…

Много это или мало? Это «достаточно», чтобы увидеть как выглядит процесс в общем, но очень мало, если учесть, что сам красочный момент заката в готовом материале занимает всего лишь несколько секунд.

Когда вы это понимаете, то тут же возникает желание «быстренько» переснять, дополнительно разбив период съемок на несколько этапов и поставить для каждого этапа свой рассчитанный таймерный режим — для кульминации заката — побольше кадров (скажем, кадр в 3-5 сек), для начала и окончания — поменьше кадров (достаточно делать кадр в 10-15 сек), но оказывается, что, во-первых, это не так «быстренько» — надо ждать следующего вечера и, во-вторых, не бывает 2-х одинаковых закатов, а облачность и плохая погода может отодвинуть ваш следующий раз надолго…

Особенности съемки «градиентных» сюжетов

Уже при первой же съемке я «натолкнулся» на чрезвычайный перепад яркостей снимаемого горного пейзажа. Средний план гор в момент заката или восхода почти всегда отличался на 2 деления диафрагмы, как от неба, так и от подножия, соответственно в сторону «минус» и «плюс». То есть, при нормальной экспозиции самих гор, мы имели с одной стороны, почти абсолютную «тьму», то есть шум у подножий, а с другой стороны — явный пересвет в области неба. Для компенсации этого для съемок таких сюжетов была использована современная технология 3-х кадров в серии с брекетингом ±2 — так называемый HDRi (High Dynamic Range Image) с последующей пакетной обработкой в соответствующей программе, которая позволяет получить из 3-х кадров экспо-вилки один новый кадр, с оптимальной проработкой деталей в тенях и цветах. С практической стороны это означало утроение общего количества снимаемых изначально кадров. В связи с этим вопрос о размере каждого снимаемого файла (установка High, Medium, Low resolution), а также предварительный просчет общего количества кадров и правильная установка интервала между серией из
3-х подряд снятых кадров (что, кстати сказать, дистанционный пульт от Canon успешно позволял делать), было весьма важным для оптимального заполнения имеющейся Compact Flash карты (1 и 2 ГБ).

Для иллюстрации итогов съемок приведем несколько наглядных примеров — движение закатно-восходных теней по склону, а также переход от ночного пейзажа с движением звезд в утренний рассвет…

Во всех приведенных случаях установка камеры Цветной температуры стояла в положении Day Light, что оптимально отображает баланс белого для дневной картинки, но требовало дополнительной цветокоррекции в предрассветных и послезакатных кадрах, где общий тон получаемого изображения «уходил» в синеву. Эта задача довольно легко решалась использованием автоматической цвето- или тоновой коррекции в графическом редакторе.

Несколько финишных операций

После получения покадрового видео ряда изображений, их надо «выложить» в нужном порядке один за другим, «склеить», и экспортировать в компрессированном виде в стандартный видеоформат. Программ видео монтажа, которые позволяют это сделать, довольно много. В нашем случае мы использовали универсальные возможности Macromedia Flash 8 — команда Import to Stage.
С дальнейшим экспортом в формат Avi — командой Export Movie. Video format —16 или 24 bit. Программа сжатия — XviD MPEG-4 Codec.

Видео

На приведенном видеофрагменте (1280×720; 7,4 МБ) изображен закат солнца в Ущелье Адыл-Су Центрального Кавказа. Съемка велась с интервалом в 10 с.
Штатив. Canon D60. Объектив Мир 47 М.
Video format — 16 bit. Программа сжатия — XviD MPEG-4 Codec. Степень сжатия — 3.

Такой необычный ход закатной тени обусловлен уникальным наложением простой тени от морены ледника, на которой установлена камера, скользящей вертикально вверх в начале фрагмента с прогрессивным движением тени от горы Эльбрус, за которую в момент заката садится солнце. Эта вторая тень от Эльбруса движется по горизонтали слева направо, отбрасывая на снежном склоне наклонную тень.

P.S.

И, в заключение, несколько слов о стоимости кадров и надежности метода …
На первый взгляд, вполне безобидная серийная фотосъемка, выполняемая во вполне штатном режиме, скрывает под собой один весьма важный «подводный айсберг». Дело в том, что любая цифровая камера имеет ресурс срабатывания затвора, тем более зеркальная с достаточно «массивным» зеркалом и не центральным затвором. Налицо простая истина. То, что кажется на первый взгляд абсолютно недостижимым — вырабатывание гарантированного ресурса срабатывания затвора камеры (тем более по отношению к новой камере), очень быстро наступает при переходе от фото режима к видео.

Ресурс срабатывания затвора камеры, используемой в данном тесте — около 50000.
В процессе работы над статьей в течение полугода затвор ломался и менялся дважды — при количестве срабатываний 53990 и 49954, что является само по себе вполне штатной, но не дешевой операцией.

Легко посчитать длину видео ролика, которую можно гарантированно получить, используя новый затвор — 50000 кадров / 3 кадра HDR формата /24 кадр в сек /60 сек = 12 минут.

Цейтраферная съемка

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте как обрабатываются ваши данные комментариев.

Adblock
detector